Ставим в тумбочку центральный замок.

Центральный замок в мебели — это удобная вещица, которая одним ключом может запирать несколько выдвижных ящиков из лдсп, 3-4 ящика, можно и больше если найдёте длинную алюминиевую планку.

Ставится центральный замок довольно просто, главное знать технологию.

Первое что надо сделать это паз под алюминиевую рейку (которая идёт в комплекте) на глубину и ширину (по каталогу Ширина 20 мм. глубина 6 мм. и 25 мм. от края) в боковине вашей тумбы.

Паз нужен для того чтобы рейка могла спокойно двигаться, закрывать и открывать одновременно несколько ящиков и не мешала направляющим.

Паз можно сделать на форматно — раскроечном станке (меньше пыли, но дольше по времени) или фрезером по рейке (много пыли, но быстро).

Рейка ставится штырями вверх под самый верхний ящик (от верха 41 мм. до пластины) и фиксируется специальными пластинами.

На рейку ставятся упоры (на фото они прямо над направляющими) и затягиваются на ней винтами (дальше при установке ящиков эти упоры можно регулировать ниже, выше чтоб они попадали в ответную планку). Упоров можно ставить сколько угодно, всё зависит от высоты ящиков, их количества, а также рейки (рейки бывают 600 мм. и 1200 мм. длиной).

Замок засверливается в самый верхний фасад ящика. Фреза нужна на 18, но я сверлю фрезой на 20 так, как отверстие перекрывается декоративным кольцом и если замок вдруг немного не попал между штырей, то есть возможность его немного передвинуть. Кстати при установке декоративного кольцо лучше капнуть на него немного клея «момента» или какого нибудь наподобие, потому что заметил что в процессе эксплуатации кольцо вылетает и теряется, а переклеенное оно уже не куда не денется.

На боковины ящиков прикручиваются ответные планки, в которые заходят упоры при закрытии замка и не дают ящикам открываться.

В принципе если все упоры ставить на одинаковом расстоянии (над направляющими как на самом верхнем фото) то поставить ответные планки не составит труда, (они все будут прикручиваться на одном расстоянии). На фото третий ящик сверху, ответная планка немного смещена вверх, всё из-за неправильно поставленной фиксирующей пластины (перекручивать лень было).

Далее на ящики ставятся фасады и сверлятся ручки, об этом напишу уже в следующей статье.

 

 

 

 

Ну и вот что собственно получилось.

 

Некоторые тонкости в сборке мебели.

Заметил в процессе сборки, что дизайнеры, конструкторы, да и сборщики  совершают некоторые просчёты, проколы, вот парочка из них.

Среднюю стойку лучше делать на 16 мм. меньше, а верхнюю планку (которая нужна для жёсткости конструкции и крепления через неё крышки) соответственно на всю длину изделия. Так тумба получается крепче и выходит экономичней по фурнитуре, если делать как на фото, то для крепления верхней части нужно 6 евровинтов (конфирматов), 2 уголка и 4 самореза на 16мм. Если же делать верхние планки то нужно только 6 евровинтов (конфирматов), делал несколько таких тумбочек экономия была бы хорошая.

Ещё часто бывает такая ситуация когда выдвижной ящик очень низкий по высоте и ещё нужно вставить в него врезной замок.

И почти все сборщики берут и просто из передней планки лобзиком вырезают место под замок (причём большой такой кусок чтоб потом при установке фасада с замком не надо было особо примеряться). При этом очень не красиво выглядит сам ящик внутри и сама конструкция становится хлипкой.

Я же делаю как на фото (собственно и фото моего изделия) сначала сверлю в фасаде отверстие под замок, потом прикладываю фасад к ящику и отмечаю где будет замок упираться в переднюю планку и 60 фрезой выбираю в планке 6 мм. толщины, далее прикручиваю фасад с замком на своё место, получается красиво и надёжно.

Чем просверлить отверстие в нержавеющей мойке.

Недавно привезли нержавеющую врезную мойку для кухни без отверстия для смесителя, которую можно при установке повернуть крылом влево или вправо, а затем просверлить отверстие под смеситель.

Нужна была мойка правосторонняя.

Естественно стали думать что делать, везти её спецам, которые сделают ровное отверстие за 400 рублей, либо покупать специальную приблуду для этой цели, которая стоит вроде 800 рублей, работает она по принципу пресса сверлится в центре отверстие на 10 мм. вставляется шпилька, на шпильку с обеих сторон надеваются специальные кольца на 35 мм. и с помощью гаек затягиваются до тех пор пока не выдавят в мойке отверстие на 35 мм.

Почему я пишу про отверстие на 35 мм. потому что стандартный диаметр отверстия под смеситель в мойке именно 32-35 мм.

У меня когда-то давно (лет 8 назад) был опыт сверления отверстия в такой вот нержавеющей мойке под смеситель, но тогда я использовал фрезу на 35 мм. которой сверлили отверстия под навесы для дверей, после этого фреза затупилась и её просто выкинули. На этот раз я решил попробовать другой способ, нашёл приблизительно центр отверстия для смесителя, фрезой на 35 мм. просто крутанул рукой чтоб обрисовать ровный круг на 35 мм. и высверлил по этому кругу сверлом на 3 мм.

 

Чтоб убрать неровные края после высверливания использовался шуруповёрт с наждачной бумагой.

После того как высверлил и выломал высверленную жестянку то встал вопрос как избавиться от оставшихся острых краёв, здесь понятно что поможет круглый напильник, но так как его под рукой не оказалось, использовал карандаш с накрученной на него крупной наждачной бумагой, для лучшего эффекта всё это вставил в шуруповёрт.

Единственное что, так это надо мойку защитить бумажным скотчем от случайных царапин, так как наждачка в процессе эксплуатации расслаивается на полоски и царапает поверхность, весь процесс занял не более часа и получилось очень даже неплохо, как заводская.

Делаем жалюзи на мебель.

 

Для изготовления жалюзи на мебель, если делается в первый раз, да и в принципе делать жалюзи приходится не часто поэтому используем каталог, чтоб не тратить много времени на метод тыка.

А — ширина

В- глубина

С- высота

Первым делом нарезаем жалюзи (профиль ручку, завершающий и декоративный профиль) на нужную ширину, по каталогу (ширина А-10 мм.). У меня проём под жалюзи небольшой, всего 200 мм. поэтому высчитываем 200 — 10 = 190 мм. должны быть мои жалюзи шириной.

С шириной полотна жалюзи всё ясно, теперь надо высчитать длину полотна, она высчитывается по формуле (высота С + 1/2 * В — глубина). Высота у меня 500 мм. а глубина 300 мм. Считаем 1 делённое на 2 умножить на 300, получается 150, далее 500 + 150 =650 должна быть высота. Итого моя жалюзи должна быть в

Жалюзи нарезаются на 10 мм. меньше чем ширина проёма.

собранной шторе размером 650 * 190.

Режу я не вручную, а на форматно — раскроечном станке, так ровнее и быстрее, вообще я всё пытаюсь резать на станке и алюминий и пластик.

Далее нарезанные палки жалюзи собираются шип в паз в цельную штору и с обратной стороны приклеиваются две полоски скотча, скотч нужен для того чтоб дальше удобно было работать с жалюзи.

 

После того как сделал штору, нарезаем направляющие для неё. Направляющую режем по длине и ширине проёма, только надо отнять расстояние на поворотный элемент (радиус накладной). И прикручиваем направляющую на боковины. Если у саморезов большие шляпки, то надо заранее в направляющей сделать зенковку пошире иначе жалюзи при открытии (закрытии) будут цепляться за шляпки и заедать.

 

Замок ставится в завершающий профиль, так как он алюминиевый и к нему можно прикрутить замок саморезами. До центра отверстия под замок 21

мм.,

а само отверстие по каталогу надо сверлить 18 сверлом, я просверливаю 20 сверлом, так как 18 нет), и закрываю декоративным кольцом. Отмечается место где будет стоять ответная планка для замка, планка прикручивается и сверлом на 5 высверливается внутренность ответной планки.

 

Делаем барную стойку ( ресепшн ).

Стойка будет большая 1100 мм. высотой, нижняя столешница глубина 600 мм., верхняя столешница толщиной 32 мм. и глубина 400 мм.,  длина по наружному  радиусу 2880 мм.

По изготовлению сложность средняя, главное сделать радиуса, шаблонов для радиусов нет так как заготовки для них нужны большие (2670 * 900 самая большая деталь) и смысла нет держать такие шаблоны в цеху. На фото все радиуса сделаны почти за один рабочий день, есть четыре маленькие детали без внутренних радиусов, раньше делал на них радиуса, но это лишняя трата времени, и вообще делается уже третья стойка в эту организацию и все три с разными радиусами.

Радиуса большие, самый большой наружный радиус 2100 мм., самый маленький внутренний 1500 мм.. Радиуса рисую ровной планочкой, на конце планки саморез  для фиксации, по всей длине планки просверлены отверстия в которые можно вставить шило или стержень от карандаша и прочертить нужный радиус, можно это делать и верёвкой так же фиксировать один конец а с другим бегать, но мне легче планкой, так точнее получается.

После изготовления радиусов надо их закромить ( заклеить торцы кромкой пвх), как это делать я уже описывал в этой статье.

Собираем отфрезерованные и закромленные детали в изделие.

 

Дальше по наружному радиусу прикручивается саморезами (простреливается скобами) ХДФ (ДВП), и для того чтоб скрыть саморезы наклеивается листовой мебельный пластик нужного цвета. Пластик берётся недорогой и клеится на красный контактный клей.



Готово, далее на фасад клеится логотип и стойка отвозится в магазин.

Чем просверлить отверстие под мебельный замок.

Существует огромное множество мебельных замков, но за всё время что я работаю в мебельной сфере ещё не разу не попадалось мебельных замков для которых нужна была бы какая нибудь фреза, кроме как диаметром на 20 мм.

Берётся замок, открывается и замеряем угольником расстояние от язычка до центра сердцевины обычно 37 мм.

Центр отверстия для сверления замка 37 мм.

Отмеривается на фасаде расстояние в зависимости от того где находится стойка ( если замок будет закрываться в боковину ), либо плюс 16 мм или 8 мм. сверлится фрезой, с лицевой стороны надевается декоративное колечко, сам замок прикручивается саморезами на 20 мм.

 

Как самому передвигать тяжёлую мебель.

Если встал вопрос как передвинуть большой шкаф в одного и при этом не сорвать спину, то есть несколько простых способов.

Перво наперво нужно сделать конструкцию легче (возьмём для примера шкаф, ведь в основном он самый тяжёлый из мебели), для этого надо снять двери, достать выдвижные ящики, вынуть съёмные полки прям вместе с вещами, и можно передвигать шкаф. Но так как в квартирах сейчас в основном на полу постелен линолеум то шкаф просто так передвигать не получится, потому что он поедет вместе с линолеумом, нужно подложить под ножки шкафа куски оргалита и толкать по нему, есть ещё один способ, но я им не когда не пользовался, берутся две картофелины и режутся пополам, каждая половинка ложится под угол шкафа, далее пол протирается мокрой тряпкой и шкаф на картошке едет как по маслу до нужного места.

Как то нужно было перетащить очень старый и тяжёлый шкаф из одной комнаты в другую, и владелец шкафа предлагал разобрать его и на новом месте собрать. По шкафу было видно что если его разобрать то обратно собирать просто не получится. Поэтому пришлось переть его собранным, сначала как уже писалось выше, всё съёмное снял. Так как шкаф по высоте в дверь не проходил, нужно было толкать его лёжа на боку. Положил шкаф лицом вниз, предварительно подложив под углы шкафа пару книг (вот Коэльо и пригодился), чтоб пальцы не придавить. Далее шкаф поставил на боковину и подложив под неё пару рулонов с целлофановыми пакетами (можно и рулон стрейч плёнки использовать, он шире) просто перекатывал шкаф по ним, периодически перекладывая их. В дверной проём шкаф на рулонах немного не вошёл, поэтому подложил тряпку и протянул шкаф за неё. Перекатил шкаф к новому месту его стоянки, снова положил его лицом вниз, и поднял на ноги.